傲慢與偏見

每每講到高山市，不知為什麼的
我總會聯想到蝙蝠俠的故鄉高譚市
在正式展開高山市的懷古行程前，先來簡單介紹一下

即使在內心默默許下要再重返的願望、依依不捨地離開上高地
但我仍懷抱著期待的心情，抵達另一個也令我迫不及待的上高市
然，上高市之所以能讓我期待的原因其實是……
高山市特有的傳統祭典──高山祭
尤其在出發前查到，我們很有機會會遇到一年一度的秋季

這天是10月10日，是咱們的國慶，也正好是日本體育節的連續假日
車子準備進入高山市，我和導遊提起可否有機會去逛逛高山祭
「哪有高山祭？如果有我們晚上怎麼可能訂得到飯店？」
導遊的回答讓我一整個大失落，默默地坐回座位

抵達上三町附近時，天色也已經有些晚
在時間上似乎也不是那麼的充足，所以大伙在導遊的引導下步伐有些倉促
前往上三町的路上，遠遠地……
先是看見在車子不太繁忙的馬路上交通指揮
接著看到一小群的人群圍觀
「咦！莫非……」
本已被導遊澆熄的心再次被點燃一把烈火
我三步併作兩步、揹著KIWI匆匆的跑向對面巷道
(煞大很認真的追趕著我，深怕我一個不小心跌倒)

果然不出我所料……
趕上了！趕上了！趕上高山祭的尾巴！
當下，我無法用言語來形容我內心的雀躍
到底，為什麼我對高山祭充滿的期望？
許多知名的旅遊勝地，往往因為其獨特的祭典而聞名
巴西嘉年華會、威尼斯面具節這些世界前幾大的觀光盛會不說
因當地文化、農產而產生的節慶活動更加讓吸引我
像是西班牙蕃茄節、西班牙鬥牛節、印度的HOLI節、泰國潑水節……等等
雖說日本因為每個神社都有自己的祭典，有著無數的地方祭典(matsuri)
但高山祭不僅為飛驒高山地區特有的傳統祭典外
更為被譽為日本三大美祭/曳山祭之一(秩父夜祭、祇園祭與高山祭)

然，在日本往往一年僅有一次的祭典活動中
高山祭比較不一樣，一年分為分為春祭典（山王祭）及秋祭典（八幡祭）
共會舉行兩次，又以秋祭最引人注目
春祭日期為每年的4月14、15日，秋祭在10月9、10日
而每年實際的祭典時間還是要看高山市的公告為準
不論春祭典（山王祭）及秋祭典（八幡祭）
雖然同為高山祭，但他們最大的不同在於舉辦地點的不同
4月的山王祭為舊高山城下町南半部的日枝神社的例祭
會用”起大鼓”的鼓聲來迎接春天，祈求五穀豐收
而秋季用以謝神的八幡祭，是為城下町北半部櫻山八幡宮的例祭
因此，春祭與秋祭的舉行地點是不一樣的
然而，高山祭之美在哪？
就美在這些屋台！
(此圖引用自櫻山八幡宮 http://www.hida-hachiman.org)
每座屋台樣式不一，其裝飾的精緻繁複程度絕對不輸什麼京都
單就看上面的結構分解圖，就足見他的精細度
尤其，高山祭的屋台在日本更有「活動陽明門」的美譽
用以媲美已經被列為世界文化遺產中日光東照宮的陽明門
也因此，全數被列為日本國重要有形民俗文化財
說到日光東照宮的陽明門，據考究
東照宮華麗堂皇的大門雕刻即出自高山工匠之手
不難想像，高山台車何能以華麗取勝

眼前這些華麗的人力屋台，雖為祭典專用
卻也是整個高山祭中美中之最，也是最受囑目的主角
這些華麗的屋台不僅都有名字
更是集木工、塗漆、雕刻、鑲金等高超工藝技巧的代名詞
據說這些屋台高達日幣億元的造價也絕非我們所能想像
我最先追到的這台屋台，名為鳩峰台
特色在車身細膩的刺繡簾幕
從側面的明人遊苑圖、後面的樹下仙人美人圖
中間還有那充滿祥瑞之氣的龍，就是充滿濃濃中國風味
高山祭整個祭典活動由分為台屋彩車、木偶表演、彩車巡遊/祭祀遊行三部份
起源於16世紀末至17世紀初，為表達對神的敬畏與尊敬
在表達對神的感謝同時，也祈求來年的風調雨順
故裝置華麗的屋台供神明做為巡視城區時的神轎舞臺
倒和咱們廟會中的神明出巡有著異曲同工之妙
秋祭屋台詳細介紹 請點這邊

這些屋台平日保存於各個町內白壁土藏的老倉庫，錯落在市區各處
每年僅有春祭與秋祭時才有機會展現在世人眼前

看著穿著古代服飾的轎夫，小心異異地將屋台推進屋台藏裡
雖然沒多久時間，隨即關上大門，直到下一次的祭典到來

後續還追到幾台在路旁休息的屋台，及已經關上大門的屋台藏
瞧，這屋台不僅極盡裝飾華麗之能事，尺寸更是壯觀
若是沒有人做為比例尺，應該很難想像這屋台高達三層樓高
重點是這屋台可是重的很，但行進靠得全是人力
絕對不會因為時代進步，而改用電動的
我想，這就是日本人保留舊有文化的堅持

夜幕低垂，天色漸漸由藍轉為靛紫
為整個古色古香的高山市籠罩上一抹韻味

朦朧夜色中
我獨自站在燈下，想像著華麗的屋台
在夜裡閃閃發亮是如何的耀眼奪目
PS
高山祭的春祭與秋祭祭典中所使用的屋台完全不同
到底高山祭有多精彩，老實說我只抓住了他的尾巴
但我在網路上找到一位記錄的相當仔細的格主
http://akiyamachen.pixnet.net/blog/post/20061648
http://akiyamachen.pixnet.net/blog/post/20428447
這春祭記錄，不過大家可以參考一下
就不難發現整個長達兩天一夜的高山祭之迷人之處
另外找到秋祭的記錄格主
http://www.wretch.cc/blog/willchen60/10091317
如果沒能巧遇高山祭期
也可以到櫻山八八幡宮內的屋台會館買票欣賞
但當然也不能一次看到全部的屋台，因為…
天下沒有白吃的晚餐，想一次看齊可得付出代價的

在上高地，想先怎麼收穫得先怎麼栽

說真的，能揹著KIWI走完上高地的全程
不僅導遊驚訝，也讓許多同行的團員嘖嘖稱奇
但上高地好像有療癒的力量，讓我力量源源不絕

如果餓了
買顆飛驒牛的包子解解饑

如果渴了
何不在清涼的河水中買罐飲料解渴吧？

或是來隻冰淇淋？

再不然…
和KIWI一樣來顆飽水的大水梨吧

如果累了
當然，不可能和KIWI一樣騎在大人頭上ㄛ！

記得坐下來好好讚嘆這般美景
望望著被稱爲「北阿爾卑斯盟主」的穂高連峰
一股似有若無的療癒力量，成為我源源不絕的力量來源
這一別，不知何時能再回來
我真心期待著下回
在上高地
被療癒

在上高地的這幾個小時裡，我們雖沒能前往大正池
但很慶幸地，我們並沒有在河童橋則停止前進
在吃完午餐後，又有充足的能量繼續前往明神橋

在上高地的健走路線，分為梓川左岸與梓川右岸
而行走規劃，大多數的遊客皆從大正池出發，往河童橋前進
在河童橋處小憩後折返至上高地巴士總站
或自河童橋出發，朝下游走到大正池
少部份團客會通過河童橋後，繼續前往明神池
(簡單提供梓川左右岸分辨的方法
靠近上高地巴士站的步道，即為梓川左岸
建議可參考上高地地域地圖http://www.kamikochi.or.jp/wp/wp-content/themes/kamikochi/img/multi-lang/cn_trad/img_areamap.png)

走在木棧道上
除了行人的影子外，還有清風徐來隨風起舞的樹影
前往明神池，也有梓川左岸與梓川右岸兩條路線
若就距離來看，三點多公里，步行時間約1小時
梓川左岸的步道以樹林為主要的景色，步道多為壓平的泥土路
若有行動不便或年紀稍長的長輩，可以選擇梓川左岸
梓川右岸因為需穿越濕原，故行走的是架高的木棧道
這木棧道相當有登山的感覺
雖說如此，卻完全不需擔心地勢起伏不易行走
尤其梓川右岸的景色變化，更為豐富迷人

梓川右岸的這段路程中，有很大一部份是濕原
走在架高的木棧道，更能近距離的與這片山林植物親近
而眼前所見的美景，也不再是河童橋遠眺的壯闊山景
雖說11月才正式進入日本紅葉季的最佳時機
到訪時還不到紅葉季全盛時期
但隱約可見紅葉幾許，帶來幾分淡淡的秋意

突然，眼前這片鮮豔的枯黃草原看似平凡卻讓我想了許久
因為草原的顏色說是枯黃卻又不太像，反倒像是閃閃發亮的金黃
正當我沉醉在眼前的色澤時，耳邊又傳來「鈴鈴鐺鐺」的清脆聲響
原來是來自許多全副武裝登山客身上的驅熊鈴

隨著腳步所發出了陣陣悅耳的鈴聲，在山裡顯得特別響亮
真的很難想像，在這裡可以遇得到熊？
試想，才剛被美麗的景色所震懾住
轉身被凶猛的龐然大物嚇到不知該怎麼反應
很肯定的是…我也不想在欣賞美景時，轉身就遇到熊
畢竟，到底該跑？還是倒地裝死？

位於河童橋與明神池之間的一抹蕭瑟，是我最喜歡的角落
也由於他靜謐的特別迷人，這裡也成為眾人拍照的據點

在這兒，寧靜地似乎可以聽到山的呢喃
內心充滿的，都是滿足與自在的幸福感
這樣的形容，總覺得不夠到位
究竟該怎麼形容這……
令人駐足不捨離去的魔力，卻不是流連忘返的感覺？

若你問我為什麼著迷？
如此的池水、森林與群山雄姿豈能不陶醉
而最令我著迷的應該就是這些……
有著纖細枝椏、失去生氣，卻堅強自信的枯木
也讓我想起台灣溪頭山上的忘憂森林，卻又多了股氣息

樹影、光影在水面隨波蕩漾
潔淨的流水隱約綻放出藍綠色的光芒
有如寶石般清透亮眼

初秋的紅葉，甫轉紅的楓
沉穩又內斂似的曖曖內含光

我忍不住蹎起腳尖，伸長手
也要拍拍這屬於初秋的顏色



看著紅綠交雜中的紅葉幾許
不難想像，在滿山遍谷一片冶紅的時節
大概就會像是火山爆發時的盛景
我想，這也是為什麼上高地會成為日本知名的賞紅葉景點之一


隨著腳步，越是深入上高地
眼前的美處景色都個自成景

到底到了明神池了沒？
能被稱為「神降地」的明神池到底有多美？
我想還是就留待…眼…見…為…憑…吧！

號稱日本的阿爾卑斯群山上高地（かみこうち）
位於長野縣西部、梓川的上游，屬於中部山嶽國立公園
由穗高連峰、燒岳、常念山脈等環抱著，是一個海拔約150公尺高的盆地

整個上高地若以觀光區來圖解，可以分為…
大正池、威斯頓、巴士總站、河童橋、明神地區五大區塊
另外還有一般觀光客比較少去的中之湯、阪卷、德澤地區
從大正池到橫尾前後約10公里，寬度最大約1公里的堆積平原
在這樣高的地方有如此大的平原，不僅為大自然提供良好生態棲息地
在日本是比較少見的地形狀態
因有特別天然紀念物，上高地是以文化財產保護法嚴格保護的「特別名勝」區

河童橋的位置大約是在整個上高地的中央
巴士總站及旅客中心便在旁邊不說，這兒聚集了許多的旅館、餐廳
加上上高地是登山客攀登穗高連峰(北阿爾卑斯山) 最常進入的登山口之一
而成為攀登穗高連峰、槍岳的登山基地
因此，假日時這裡往來的人潮最是熱鬧
不僅可以看到許多的旅客外，也有許多裝備齊全的登山客
形成相當強烈的對比

在這裡，可見許多遊客望著遠方的美景休憩
也有拿起畫筆顏料畫下美麗景色的人們

.
而拿出相機、手機頻於拍照的旅人更不在少數
似乎已經迫不及待地想透過網路
將上高地的美立即分享給親朋好友

如此的美景之下
拿出簡單餐食、席地而坐的悠閒野餐
好不愜意更是懂得享受

不遠處，橫跨在梓川上的即是擁有百年歷史的河童橋（かっぱばし）
端因日本文學家芥川龍之介在1927年出版的小說《河童》
而使得位於深山祕境的上高地因此聲名大噪，成為「日本八景」中最美的溪谷
如今，河童橋已成為上高地的象徵

佇立於橋上朝上游望去
並排聳立著西穗高嶽、奧穗高嶽、前穗高嶽、明神嶽等山峰
橋底下的發源於北阿爾卑斯名峰槍岳的梓川清澈見底，不著點污染
據說即使是在炎炎夏日依舊沁涼
要不是揹著KIWI得小心點行走
我大概已經去親近川流不息的梓川了

往另個方向，向下游角度望去
則可以看到正在噴煙的燒嶽
不得不說，河童橋真是絕好的眺望台

然而每個名字總有其命名的來由
有人說因為河童橋存在一處適合河童生活的深淵
也有人說在沒有該橋的時代
人們將衣服頂在頭上過河，看上去就像是河童般
不管答案為何，在河童橋旁的商店中
從點心、紀念品、吊飾到各式各樣的生活用品
亦不乏以河童為主題的設計

甚至，就連公共廁所，都可見可愛的小河童抓著頭
其實，這是男女有別、紅女綠男的河童
是所謂的捐款箱(沒錯，就是捐款箱)
在高山上，乾淨的水源相對於平地更為重要
出門在外，最怕遇到山裡髒亂無人維護的廁所
尤其在重視環境的日本、特別是受到保戶的上高地
為了避免水源污染，洗手間裡安裝特殊的處理設施
因此為護成本也就較貴，所以只好以此方式來維運

所以，在上高地的洗手間的入口處
可見可愛的小河童正在和你眨眼，希望遊客們能踴躍捐款(一百元日幣)
而募得的款項用以支付洗手間的清潔管理及水費支出
這樣的用心維護，就為讓這神之鄉能長久保存下去
我期待，也許十年、二十年後再次來訪
再次看看這純淨不受污染的世外桃源
誰說，河童只會搗蛋作怪？
誰說，河童貌醜如怪？
我說，河童可愛、善良，人人愛

巴士在上高地巴士總站停下
似乎正告訴著我們…想看到怎樣的神境，就靠自己

恣意穿梭的陽光，有如用著溫柔輕巧的觸腕
有意無意的輕觸樹梢，再輕輕地滑落

彷彿生氣勃勃的春意裡，完全感受不到這初秋的到來
深深吸口氣，似乎一股感動在心中溢出

順著梓川左岸的健行路線緩步前行，走在林蔭小道間
一旁是清澈見底的梓川，一旁是碧綠的林地
小道上除了行人的影子外，還有清風徐來隨風起舞的樹影

偶然的抬頭，在一遍綠意盎然中
沒有都市叢林的高樓與壓力，一切都沉澱下來
只有純透的藍天相伴，就像是世界好像沒有災難苦痛
這樣的美景撫慰的煩雜已久的心靈，內心似乎多被洗淨了

涓涓細流，清清淺淺的梓川，永無止盡的向前流去
而溪水潺潺的流水聲聽起來就像是輕快的舞曲
背著KIWI的腳步，不知不覺地也輕盈了起來
漸漸的深入上高地的內部

長期與外界隔離的上高地，蘊藏極為豐富的動植物資源
被白樺、落葉松等的原始森林環繞的兩岸，帶著微微的金黃
獨自一人坐在溪畔，什麼事不做也是一種享受

悠閒度日的野鴨成群
偶見野鴨毫無戒備、無視身邊的人群
大剌剌地在梓川旁散步、覓食
形成一幅可愛的畫面

望向遠方，穗高連峰早已白了頭
而沿著梓川走，一路都是這樣的景色
但卻像是著魔似地吸引著我

隨處一拍，都像是明信片般的美景
不愧是日本首屈一指的觀光勝地

若一定要找個感覺來形容上高地
「寧靜、平和」是我覺得最適合的詞語
但若到上高地，一定不要止於河童橋
因為…後面的景色更加讓人流連忘返

越過河童橋
順著梓川的右岸朝著神降地--明神池前進
這一段路程中，有很大一部份是濕原
走在架高的木棧道，更能近距離的與這片山林植物親近
而眼前所見的美景，也不再是河童橋遠眺的壯闊山景

位於河童橋與明神池之間的一抹蕭瑟
是我最喜歡的角落

如此的池水、森林與群山雄姿令人陶醉
但最令我著迷的應該就是這些……
有著纖細枝椏、失去生氣，卻堅強自信的枯木
也讓我想起台灣溪頭山上的忘憂森林

樹影、光影在水面隨波蕩漾
潔淨的流水隱約綻放出藍綠色的光芒
有如寶石般清透亮眼

雖說11月才正式進入日本紅葉季的最佳時機
到訪時還不到紅葉季全盛時期
但隱約可見紅葉幾許，帶來幾分淡淡的秋意

這張是我很喜歡的一張
再綠中點綴的豔紅，更顯的亮眼



每一處、每一隅無不讓人驚艷不已
若用隨處成景來敘述在上高地的記錄，一點也不誇張

我完全想不出任何的文字、辭語
可以形容眼前的景色
我想，此景應該只有天上有
『上高地神鄉地』，如是也

這次日本北陸中部山岳行中
我最愛的點就是擁有人間仙境之稱的「上高地」
若從上高地名稱的另一層意思來看
上高地=『此等的美景是神賜予我們的禮物』

看著豔陽高照的遠山藍天
我心裡想的是…到底會是怎麼樣的遺世美景呢？

比照在黑部立山的模式，想要進入上高地
需要先到上高地巴士總站轉搭專屬巴士
此舉當然是為了保護上高地的森林原貌
故當地政府限定低汙染車輛才能進入
因此大多數人得從平湯搭車至上高地
但在前往巴士總站前的景色
不管是林相或是四週，就可以感受到神聖的寧靜

不知道是我們太早還是怎麼的？(還是其實我們太晚?)
有如被群山環抱的上高地巴士總站似乎相當冷清
但即便是人少，但也不是隨到就可以出發
因為還是要配合巴士站的車班時間

在車上等待了一段時間，總算輪到我們
好不容易才上了專屬接駁巴士

這巴士還挺有趣的，車上還裝有車票票價電子表
不像一般車站看到是貼固定的數字板
這電子票價表會隨著行經路線與站別，逐一顯示出票價
如此就可以不用勞煩司機，也不用擔心語言不通
即可清楚了解票價多少

巴士進入上高地河童橋巴士站前的一處景色讓我驚豔
這裡到底是哪？原來是上高地相當知名的「大正池」


大正池本來只是梓川河道的其中一段小川流
因焼岳火山噴發，導致梓川堵塞而形成的湖泊
 
通常遊客都會在本地下車，由大正池開始往北前往明神池
不過因為時間的限制，所以我們沒在大正池下車
而是到河童橋的巴士站下車，直接進入上高地
因此也一起錯過迷你卻也很迷人的田代池





雖然還沒正式抵達神之故鄉
但…光是車上的匆匆一暼
我更是期待有如神境的上高地
 
要是有機會，能住在大正池畔的大正池ホテル或是帝國酒店
應該是一種超然的放鬆，不過以目前坊間的日本團的行程來看
想要在上高地住一晚，應該要自助才有機會了！
 
 
 長野縣觀光指南(繁中) http://www.go-nagano.net/tw/
上高地官方網站(繁中) http://www.kamikochi.or.jp/chinese_trad/

在日本的第五天，一早七點一到
大伙就在導遊的要求下搭上巴士出發
這趟旅途，因巧遇日本的10月9日國定連續假日
司機為了避開車潮，轉而改走這鄉間小道
這可正合我意


兩旁的風景秀麗怡人
除了遠處的北阿爾卑斯山麓外
偶爾可見田間成捆成捆的稻草堆
煞是寧靜樸實

道路上空無一人
偶見的農耕機在道路上奔跑顯得特別有味道

突然間，遠遠地在路旁發現一大片結實累累的果樹
因為距離遙遠加上車速快而看不清楚
一群人東猜西猜，就這麼在車上猜了起來
若從大小、顏色看來，應該就是蘋果了吧？

答對了！
長野縣盛產富士蘋果，每年11月進入盛產期
蘋果產收量居全日本排行第二，僅次於青森縣
據說甜度、外觀都是第一名的長野蘋果，價格硬是貴上兩成
道路兩旁綿延伸展開來的蘋果園一望無際，衍然就像是條蘋果路
團團疊疊的果實，壓得蘋果樹枝直不起來
但老實說，這完全顛覆我對蘋果樹的印象
比一個人高出沒多少的果樹，似乎有點矮、有點瘦小

有趣的是，蘋果園裡竟還豎立起許多的風扇
難道蘋果也怕熱？也要吹電風扇？
經過導遊的接說，才了解到原來是擔心寒害
長野縣冬季雪量大，天氣冷時可以透過風扇運轉
將底下的冷空氣吹上來與溫度較高的空氣產生對流
果樹才致於因為寒害而凍壞
在導遊解說的當下，我就想到一本書「這一生，至少當一次傻瓜」
一位日本爺爺依照自己的堅持，採用有機農法
果園裡不僅完全無農藥、肥料，還有就是什麼都不做
所以他的蘋果園裡雜草叢生像座森林，卻也因此還原了生態系統
讓他種的蘋果切開後兩年不會腐壞、只會慢慢乾燥
產量有限的蘋果，成為日本炙手可熱就算有錢也吃不到的極品

可惜因為行程關係，沒能停下來參觀參觀
倒是在即將抵達上高地前的安曇商工會館
有了和在地農產—蘋果的近距離接觸

蘋果之於生活是如此的一般
即使台灣早期生活，蘋果是相當昂貴的禮品
如今隨著民生品質的提升，蘋果不在是奢侈品的代名詞
所以在生活中隨處可見的蘋果，似乎也沒什麼特別之處
但真的很少可以看到，賣蘋果的攤位竟有著試吃盒
試吃盒裡大方切滿蘋果小塊小塊，完全不怕被吃垮似的
俗話說：早上的蘋果是金蘋果，中午的蘋果是銀蘋果，晚上的蘋果是銅蘋果
從中醫的論調來看，盡可能利用脾胃活動最旺盛的早上食用蘋果
這樣有利于身體吸收，不過切記：「不要空腹吃蘋果」
蘋果所含的果酸和胃酸混合後，反而會增加胃的負擔
所以大伙兒卯起來試吃，但實際下手採買的卻寥寥可數

試吃盒旁，想當然一定是擺放了一袋袋裝好的蘋果
紅色是我們對於蘋果的刻板印象，對於日本人也是
總覺得黃皮蘋果就是酸、不好入口
所以黃皮蘋果在日本並不暢銷，然而這在西方國家卻頗受青睞
由長野縣開發培育的黃皮蘋果「信濃金」(Shinano Gold)
品種口感爽脆，又酸又甜，味道濃郁，而且還持久保鮮
我們去的時候，正好是信濃金的產季(10月中～下旬)
圖中右邊看到的就是正在盛產季、名為「紅玉」的蘋果顏色特別的豔紅
帶著明顯酸味的紅玉蘋果，據說加熱後會產生強烈的蘋果味
因此多用來加工或做甜點，蘋果派、果汁之類的
而左邊是黃皮的是蜜金星(とき)蘋果
可是相當稀有的品種，且香味最強、口感也非常好
但我比較那悶的是…為什麼賣的和試吃盒裡種類是不一樣的
話說回來，蘋果真是個神奇的水果
雖然在聖經中是蛇引誘夏娃亞當吃的禁果，而被稱為蛇果
本身內含具有收斂作用的果膠和鞣酸成份
可將腸道內積聚的毒素和廢物排出體外
其中所富含的維生素C更有效保護心血管之效
可說是可以強身健體的好水果
也難怪西洋俗諺「An apple a day, keeps the doctor away」
天天吃蘋果，醫生遠離我

吃完喝足、休息片刻
繼續啟程，前往人間秘境─上高地！

日本全國各地，北至北海道南至九州，共有500多座滑雪場
當然也有許多世界級的滑雪及滑雪板度假村
在過去40年便舉辦過冬季奧林匹克運動會和殘障奧運會
而公認最好的滑雪場和最理想的雪況多
半在日本北部（北海道和東北）以及日本海沿岸的山區（包括新潟和長野）
有趣的是…這些滑雪聖地也是溫泉度假村
完全符合日本式的享受，累了還有溫泉放鬆一下疲累的身心
而第四天要住宿的白馬アルプスホテルHAKUBA ALPS HOTEL
就是屬於這類的溫泉渡假村
離開立山黑部，我們從148號道朝乘鞍高原前進
道路兩旁有許多像是歐式別墅的民家
倒是挺有異國情趣

位於長野縣安曇郡小谷村的HAKUBA ALPS HOTEL
鄰近的白馬村和小谷村
從建築外觀看來，就充滿濃濃的歐式風格
位處偏僻的他，似乎找不太到大家分享他的資料


飯店內部裝潢算是整趟日本行中住宿最為普通簡單
雖沒有四星級飯店來得豪華，卻仍維持溫馨舒適的一定品質

不過房間角落裡的立燈
反倒成了KIWI的遊樂場

從窗口望去，早晨的陽光依舊燦爛
而微微上升的山坡，以及一旁的纜車吊椅
不難想像靄靄白雪上的滑雪盛況

離去前，工作人員仍熱情地站在門口揮手告別
雖然形單影隻，僅有一位工作人員
但也足以證明日本人的多禮
(不知道這是本來就多禮，還是受到加賀屋流儀的影響)
白馬溫泉白馬アルプスホテル
399-9422長野縣安曇郡小谷村乘鞍高原

出發準備來去黑部水庫啦！
先來復習一下立山黑部的行程
從立山驛、美女平、室堂、大觀峰再到黑部平
一路過來也算是翻山越嶺
在抵達末站扇澤前，整個阿爾卑斯山路線即將進入尾聲
黑部水庫可說是整個阿爾卑斯山路線的最後一個景點

進到依著山勢而設計的月台
看不到盡頭的軌道一路向下延伸
有點像是卡通或科幻片中，飛行小艇要發射出發前的運行軌道
總覺得有種要前往地心、展開未知探險旅程的感覺(我真的想太多了)

整段阿爾卑斯山路線中，共計有三段是採地面下的交通型式
分別是室堂─大觀峰、黑部平─黑部湖、黑部大壩─扇澤
從黑部平到黑部湖這段路，轉搭的交通工具為地下索道
距離只有短短的800公尺，僅要約五分鐘車程時間
之所以走地下，當然還是為了保護自然景觀
另外就是為了預防因為冬季的大雪或雪崩造成軌道的損壞
雖說是地下索道，還是日本唯一一條全線從地下通過的電纜車
但其實…和我們一開始坐的立山纜車沒太大的差別
只是上升坡度改為很陡的下降坡度

抵達黑部湖站後，再次出現「現在溫度計」
不到10度的天氣，還有濕冷的長長隧道等待著我們

出了隧道，雖然外頭有著烈日當空的好天氣
迎面而來的冷冽寒風，仍讓我忍不住抓起在室堂都不願穿上的外套往身上套
但翠綠色、蔚藍色等水色變幻的湖水，足以讓人忘卻一切煩惱
如此美麗的景色全因為1961年
戰後為滿足關西地區如大阪、京都等地用電所需
因此歷經10年開鑿，終於建造日本海拔最高的黑部水壩
就此成為日本代表水壩之一，也是日本發電量最大的水力發電廠

其實，早在二次大戰前就看好中黑部川所孕藏的豐富資源
但受限於地勢及氣候，而遲遲未進行開發
當初也是請了國外專家勘查，最後以破碎層地帶夾雜大量山泉水而被拒絕
就和咱們台灣工程驕傲、躋身全球「最艱鉅建築工程」之一的雪隧一樣
所以可以稱之為史上前無古人後無來者的創舉
雖然被外國技術拒於門外，但日本人怎麼可能就此放棄？
於是日本人以大和魂的精神，歷時七年，抱著必死的精神勢死完成
再次展現出日本人堅持的決心與毅力，艱難程度無需言表
而日本也耗資十億日圓，將這段故事拍成日劇「黑部的太陽」
整個故事在敘述這個黑部第四水力發電廠、要挖通關電隧道（大町隧道）
因為地處深山，若沒有一條讓車輛行駛的交通要道
是無法把電廠所需的建設材料輸入到工地
因此關電隧道工程便是整個發電廠工程的先鋒工程

看，因大壩攔水形成的黑部湖，湖面波光粼粼
兩旁的山脈猶如綿延不斷、沒有盡頭般的無限延伸
沉浸在如此湖光山色之中，豈不陶醉？
即使最初的始意，是為了將水力轉換成豐富電力
但在一片美麗的景色中不見什麼人工建築
目的仍是在保護周圍景觀並預防冬季冰雪的危害
因此所有相關發電和變電設施皆建於地下
所以若說到這裡有相關發電的設施，我想是很難讓人相信的

除了自然景色外，黑部大壩還可以欣賞氣勢宏壯的水庫放水
(觀光性的放水約是毎年6月26日到10月15日期間進行)
站在大壩上就可以感受到強衝擊力的衝擊力
而四處瀰漫的水氣在陽光照射下，出現了一道美麗的彩虹

看著KIWI開心的表情(鼻子即始凍得有點紅紅的)
就知道這趟立山黑部的旅程他相當的滿意
然而，在立山黑部路程開始前
曾有團員媽媽對於我帶KIWI來旅行的勇氣抱以正面的肯定
雖然也曾對於我帶這麼小的小小孩來這樣高的山帶著疑慮
不過立山的這條阿爾卑斯路線可是平易行程，怎麼算高呢？
咱們在台灣，每逢冬季飄雪時
不也常有大人帶著小孩上玉山松雪樓賞雪
松雪樓標高3,150公尺，室堂海拔不過2,450公尺……
所以回歸常有爸媽因為擔心小孩而停止旅行，在我的角度認為這是閉門造車
國外多的是帶著孩子自助旅行的阿兜仔爸爸與媽媽
畢竟旅行所帶給孩子的成長與視野的開拓，是在日常生活中得不到的
在旅程中可以得到的親子互動與交流，更是
隨著孩子的成長與開消，歐美的媽媽甚至會說
「把補習費省下來，拿去旅行吧！」

準備來去搭車了！
這張車票是我們整趟旅程中唯一拿到手中的車票
除了乘車日期、還有搭乘時間外
右下方還有設計進站閘口時感應用的條碼
比起咱們台鐵還在人工剪票來得聰明多了
這段交通路程，是1958年全線通車
就是我前面提到日劇「黑部的太陽」裡所提到的關電隧道
目前這條隧道目前還是關西電力重要的運補路線
而我們的行經路線中，更有「破碎帶」三字的燈號
雖然緊是短短的八十公尺稍縱即逝
卻是黑部大壩及日本建築史上最為光榮的一段

車票沒有對號入座，看到車子就上就對了
早早就聽導遊說：最後這段車程的坐位很少
這一路下來也是累的很
已經不想為了坐15分鐘的車程而罰站排隊30分鐘
畢竟這樣的投資報酬實在是太不划算
所以選擇等到快要開車前才進票口的結束
想當然是站票嚕，但這就是先苦後甘或先甘後苦的差別了
對我來說，反正大不了就是席地而坐而已

無軌電車長得像是一般巴士
車頂有電力線可以供電，做為行進間的動力
感覺就像是路上版長了輪子的電氣化火車
這段6.1公里長的隧道，行駛時間約16分鐘
建設當時的名稱是大町隧道，全線單線通車
途中經過富山和長野縣的境界
海拔高度差僅37米，所以一路上相當的平順

下車後，也就正式終結立山黑部的行程
煞大堅持要從車廂外拍上這張照片
因為每一截車廂都設置有這種禮讓婦幼所設計的特殊座位
但揹著KIWI的我，並沒有因此而得到禮遇
雖說日本人真的多禮到一個不行
但之前就有聽說在日本讓座文化相當的貧瘠
也在這次的經驗中獲得證明
相較起咱們台灣，不論是公車或是捷運禮讓座位的人很多了

就這麼完成了阿爾卑斯山路線的行程
說不累也還真是累人
瞧！KIWI睡到都會笑呢！
黑部大壩官網：http://www.kurobe-dam.com/whatis/index.html
「黑部的太陽」官網：http://wwwz.fujitv.co.jp/kurobe/index.html
立山黑部網站(日) http://www.alpen-route.com/
立山黑部網站(繁中) http://www.alpen-route.com/tw/Highlight_theater/index.html
阿爾卑斯旅遊城市(繁中) http://www.japan-alps.com/tw/